Подготовка к мотосезону 2019
12.03.2019
15
2198
Поделиться
В статье
Весна уже на пороге, не за горами новый мотосезон — самое время выводить своего железного коня из зимней спячки. В этом материале расскажем о подготовительных работах, если вы твердо решили заняться байком самостоятельно, а не обращаться в мотомастерскую.
Ненастроенный под водителя мотоцикл, подобно расстроенному музыкальному инструменту, удовольствия не доставляет, поэтому не спешите вставлять ключ в замок зажигания. Прежде чем произвести пуск, хорошенько осмотрите байк: поменяйте жидкости, убедитесь, что нет протечек, свечи и тормоза исправны, проведите полную диагностику и по ее результатам примите необходимые меры. Но обо всем по порядку.
На зиму опытные мотоциклисты извлекают аккумуляторы и уносят на хранение в дом, однако удается это не всегда: на некоторых байках, чтобы добраться до батареи, нужно снять половину корпуса. В этом случае придется периодически подзаряжать аккумулятор, не вынимая его из мотоцикла, чтобы батарея не села окончательно. Не слишком удобно, зато весной не будет проблем с запуском.
Если же аккумулятор хранился дома, вам останется только проконтролировать напряжение, при необходимости зарядить АКБ, вставить его на место и прицепить клеммы. Пара минут уйдет на проверку звуковых и световых сигналов, лампочек на приборной панели, поворотников и стоп-сигналов. За зиму, особенно в мотоциклах, хранящихся на улице под чехлом, контакты могут окислиться. В этом случае тщательно тестируйте электрику: внимательно осмотрите провода, очистите и замените их при необходимости. Перед консервацией в защитных целях не забывайте покрывать провода и клеммы аккумулятора антикоррозийным составом.
Бензин, оставшийся в баке после зимы, лучше слить и залить новый. Застоявшееся топливо теряет свойства, особенно если в резервуар попадает конденсат, что может препятствовать запуску двигателя. Мы рекомендуем наполнять бак качественным бензином перед консервацией. Эти несложные манипуляции предупредят образование ржавчины внутри. Лучше использовать топливо с высоким октановым числом на случай возможных качественных изменений вследствие длительных простоев.
Мотоциклы бывают с цепной, ременной и карданной передачей. Последняя самая неприхотливая: для карданного привода достаточно поменять масло в заднем редукторе или убедиться, что оно соответствует рекомендуемому уровню. Смазка показана также для всех пресс-масленок карданного привода.
Ременной привод требует, во-первых, регулярного контроля за натяжением. Во-вторых, очистки спецсредствами и осмотра на предмет износа. Если увидите трещины, отсутствующие зубцы — ремень безоговорочно под замену. Потрепанные кривые зубья говорят о том, что мотоцикл прошел немало километров и требует модернизации.
Большинство мотоциклов среднего класса цепные. Если у вас такой, обязательно проверьте степень натяжения. Ориентируйтесь на показатели нормы, указанные на наклейке маятника там же, где и давление в шинах. Искривления в цепи провоцируют рывки при движении — хуже всего, когда звенья заклинивает. Как оценить ход цепи, детально описано в инструкции. Провисающую цепь подтягивают с помощью регулировочных болтов. Выставить колесо в нужном положении помогут специальные метки. Если увидели большой люфт и неравномерно изношенные звенья, выпадает уплотнитель, — цепь однозначно под замену. Чтобы убедиться, что зубья действительно плохи, можно измерить длину 10-15 звеньев и сравнить ее с показателями в инструкции. Еще один момент: визуально переднюю звезду осмотреть нельзя, ее частично закрывает цепь, поэтому мы рекомендуем менять всю систему комплектом.
Кроме того, цепь необходимо регулярно смазывать (каждые полтысячи пробега и после «грязных» поездок), и не любым, а только соответствующим заводским допускам маслом. В расчет берутся и цели будущих поездок: например, для дальней дороги по пересеченной местности выбирают особый тип смазки. Смазка наносится на предварительно очищенную поверхность цепи и на резиновые уплотнители, отвечающие за герметичность втулок. Важно не перестараться, так как масляные излишки при первой же поездке останутся на вашей одежде и окружающих. Обязательно смажьте соединения звеньев цепи, в которых находятся резиновые сальники. Чтобы обеспечить максимальную сцепку, наносите масло на разогретую цепь. Вариант для ленивых: автоматические «умные» смазки. Система управляется вакуумом, который, в свою очередь, создается за счет работающего двигателя, масло подается автономно и только в необходимых дозах.
Как в случае с автомобилем, замена моторного масла — must have техобслуживания байка. Даже если в течение прошлого года вы не прошли достаточного для замены километража, масло все же нужно поменять. Дело в том, что смазка в состоянии покоя быстро теряет свои качества и не защищает должным образом двигатель. То есть руководствоваться только пробегом будет неправильно. По традиции моторное масло меняется вместе с фильтром.
Обращаем ваше внимание на моторные масла в линейке продуктов ЛУКОЙЛ, разработанные специально для мотоциклов. Минеральное МОТО 2Т для двухтактных бензиновых двигателей и полусинтетическое МОТО 4Т с разными показателями вязкости для четырехтактных моторов. Обе смазочные жидкости изготавливаются по уникальной сбалансированной рецептуре. Благодаря малозольным присадкам и качественной базовой смазке ЛУКОЙЛ МОТО 2Т обеспечивает слаженную работу в любых условиях езды. Масло препятствует нагару в выпускной системе, корректирует работу свечей, снижает расход топлива. ЛУКОЙЛ МОТО 4Т имеет высокий моющий и антиокислительный потенциал, противостоит коррозии и вспениванию. Масло обладает высокими фрикционными свойствами, что обеспечивает отличную работу сцепления при любых нагрузках, и превышает требования всех японских и европейских производителей мотоциклов.
Смотрим, нет ли масляных подтеков, целостны ли провода и свечные колпачки. Электрод свечи должен быть сухим, допустим светло-коричневый налет. В новых мотоциклах используется электронное зажигание и свечи не требуют никакого обслуживания. Классические контактные свечи требуют проверки и регулировки зазора. Но даже это в 90% случаев никто не делает: если свеча не дает искру или искра слабая, деталь просто меняют на новую. Процедура несложная, но требует аккуратности и предельной точности. Чтобы все сделать качественно, понадобится минимальный набор инструментов. В противном случае вы можете сорвать резьбу или вообще сломать свечу. Извлечение разрушенной детали и нарезка нового соединения — гораздо более трудоемкое занятие.
На форумах бывалые байкеры рекомендуют покрутить двигатель без свечей, предварительно смочив стенки цилиндров маслом. Это делается, если мотоцикл долгое время находился на холоде, чтобы при первом запуске не мучить мотор «насухую». Чаще аналогичную процедуру проводят с мотоциклом не после, а до консервации, однако мы не рекомендуем использовать народные методы, так как это чревато загрязнением двигателя продуктами сгорания.
Проверяем уровень охлаждающей жидкости, она находится в районе сиденья или радиатора. Если антифриза недостаточно, не льем первый попавшийся, расходник должен соответствовать производственным допускам. Надо помнить, что не все автомобильные антифризы подходят для мотоциклов. При промывке радиатора не применяйте металлические щетки и не пользуйтесь мойкой высокого давления, чтобы не повредить пластины. Не пренебрегайте воздушным и топливным фильтрами.
Важно! Во время самостоятельной замены топливного фильтра не пролить бензин практически невозможно, поэтому крайне необходимо полностью обесточить систему и убедиться, что рядом нет потенциальных источников возгорания.
Засаленные участки на внешней стороне воздушного фильтра и окраска ребер в серый цвет — признаки, что срок эксплуатации детали подошел к концу. Если у вас многоразовые воздушные фильтры, очистите, продуйте воздухом под давлением и перезаправьте их. Одноразовые меняют каждый сезон.
Как только с двигателем разобрались, переходим к шасси, а именно к тормозам. Уровень тормозной жидкости в обоих контурах рекомендуется проверять каждый новый сезон, хотя смена расходника показана раз в два года. Постарайтесь не пролить жидкость на окрашенные части мотоцикла, она может их испортить. Если торможение нечеткое, будто проваливаешься в вату, значит, в системе есть воздух, который необходимо прокачать. Уровень жидкости диагностируется по линии рядом с окошком на обоих мастер-цилиндрах. Там же можно заметить воздушные пузырьки, создающие ощущение ваты при торможении. Оценка износа фрикционного покрытия колодок производится на глаз. Это легко заметить по специальным канавкам на их внутренней стороне.
Проинспектируйте тормозные шланги на отсутствие утечек и деформации нажатием на рычаг. Очистите от грязи и жирных пятен диски, убедитесь, что цилиндры и колодки легко освобождают диски и барабаны в момент отпускания рычага. Источником масляных разводов могут быть протечки в вилке или испорченные сальники. Откорректируйте с помощью регуляторов на руле свободный ход рычага и педали тормоза. Проверьте, не натягивается ли сверх меры трос газа в крайних положениях руля, легко ли возвращается ручка. Отрегулируйте положение рычагов сцепления и тормоза под себя, обычно это делается с помощью колесика с цифрами, реже — посредством упорного винта.
Если вы приспустили воздух из покрышек до отправки байка на зимовку, никаких проблем не возникнет. В противном случае резина может дать трещину. Если вы видите, что после длительной стоянки давление сильно упало, проверьте ниппель. Обратите внимание на истертость протектора, его глубина должна быть не ниже 0,8 мм. Далее исследуем колеса на предмет проколов и порезов, проверяем целостность корда. Чтобы быстрее обнаружить дефекты, накачайте шины до рабочего состояния. Оставьте байк на пару часов и потом опять замерьте давление. Доведите давление в шинах до рекомендуемого производителем уровня: недокачанные или, напротив, сильно перекачанные колеса плохо влияют на управляемость.
Частым сюрпризом после зимнего простоя бывает срыв уплотнения телескопической вилки в передней подвеске при старте с места. Это случается, если мотоцикл долгое время хранился в холодном помещении и манжетные уплотнения приклеились к трубкам вилки. Достаточно одного движения, чтобы уничтожить мягкую поверхность уплотнителя. Если это произошло, вилку придется менять. В качестве профилактики опытные байкеры советуют опрыскивать места стыка уплотнителя антикоррозийным аэрозолем, но, увы, это не всегда помогает.
Когда все жидкости залиты, в баке плещется бензин, свечи исправны, осталось установить на место заряженный АКБ и запустить двигатель. На карбюраторных мотоциклах не лишним будет проверить аварийный выключатель: он не должен находиться в позиции «заглушено», — а также вытянуть подсос на максимум. Это облегчит процесс старта на холодном двигателе, но злоупотреблять методом нельзя: при длительной работе на подсосе образуется нагар на свечах. Если мотоцикл не завелся с первого раза или не может набрать обороты, рекомендуем подождать пару минут и повторить попытку. Не нужно выкручивать стартер дольше пяти секунд, ни к чему хорошему это не приведет. Не получилось со второго раза — проверьте бензокран, он должен быть в открытом положении.
Для первой поездки выбирайте ближайшие окрестности на случай непредвиденных поломок. Обязательно послушайте свой байк на предмет посторонних и подозрительных шумов. Покатавшись несколько минут, сделайте остановку и исследуйте мотоцикл на предмет протечек.
Разумеется, подготовка к мотосезону затрагивает не только техническую часть, нужно проверить документы, подобрать экипировку, в некоторых случаях приобрести новые кофры, установить защитные дуги и т.д. Наши рекомендации носят общий характер, в первую очередь следует ориентироваться на инструкцию вашего мотоцикла, а при возможных неполадках обращаться в мотосервис.
Также предлагаем прочесть лайфхаки по езде на мотоцикле в статье.
Ненастроенный под водителя мотоцикл, подобно расстроенному музыкальному инструменту, удовольствия не доставляет, поэтому не спешите вставлять ключ в замок зажигания. Прежде чем произвести пуск, хорошенько осмотрите байк: поменяйте жидкости, убедитесь, что нет протечек, свечи и тормоза исправны, проведите полную диагностику и по ее результатам примите необходимые меры. Но обо всем по порядку.
Аккумулятор и электрооборудование
На зиму опытные мотоциклисты извлекают аккумуляторы и уносят на хранение в дом, однако удается это не всегда: на некоторых байках, чтобы добраться до батареи, нужно снять половину корпуса. В этом случае придется периодически подзаряжать аккумулятор, не вынимая его из мотоцикла, чтобы батарея не села окончательно. Не слишком удобно, зато весной не будет проблем с запуском.
Если же аккумулятор хранился дома, вам останется только проконтролировать напряжение, при необходимости зарядить АКБ, вставить его на место и прицепить клеммы. Пара минут уйдет на проверку звуковых и световых сигналов, лампочек на приборной панели, поворотников и стоп-сигналов. За зиму, особенно в мотоциклах, хранящихся на улице под чехлом, контакты могут окислиться. В этом случае тщательно тестируйте электрику: внимательно осмотрите провода, очистите и замените их при необходимости. Перед консервацией в защитных целях не забывайте покрывать провода и клеммы аккумулятора антикоррозийным составом.
Бензин, оставшийся в баке после зимы, лучше слить и залить новый. Застоявшееся топливо теряет свойства, особенно если в резервуар попадает конденсат, что может препятствовать запуску двигателя. Мы рекомендуем наполнять бак качественным бензином перед консервацией. Эти несложные манипуляции предупредят образование ржавчины внутри. Лучше использовать топливо с высоким октановым числом на случай возможных качественных изменений вследствие длительных простоев.
Привод
Мотоциклы бывают с цепной, ременной и карданной передачей. Последняя самая неприхотливая: для карданного привода достаточно поменять масло в заднем редукторе или убедиться, что оно соответствует рекомендуемому уровню. Смазка показана также для всех пресс-масленок карданного привода.
Ременной привод требует, во-первых, регулярного контроля за натяжением. Во-вторых, очистки спецсредствами и осмотра на предмет износа. Если увидите трещины, отсутствующие зубцы — ремень безоговорочно под замену. Потрепанные кривые зубья говорят о том, что мотоцикл прошел немало километров и требует модернизации.
Цепная передача
Большинство мотоциклов среднего класса цепные. Если у вас такой, обязательно проверьте степень натяжения. Ориентируйтесь на показатели нормы, указанные на наклейке маятника там же, где и давление в шинах. Искривления в цепи провоцируют рывки при движении — хуже всего, когда звенья заклинивает. Как оценить ход цепи, детально описано в инструкции. Провисающую цепь подтягивают с помощью регулировочных болтов. Выставить колесо в нужном положении помогут специальные метки. Если увидели большой люфт и неравномерно изношенные звенья, выпадает уплотнитель, — цепь однозначно под замену. Чтобы убедиться, что зубья действительно плохи, можно измерить длину 10-15 звеньев и сравнить ее с показателями в инструкции. Еще один момент: визуально переднюю звезду осмотреть нельзя, ее частично закрывает цепь, поэтому мы рекомендуем менять всю систему комплектом.
Кроме того, цепь необходимо регулярно смазывать (каждые полтысячи пробега и после «грязных» поездок), и не любым, а только соответствующим заводским допускам маслом. В расчет берутся и цели будущих поездок: например, для дальней дороги по пересеченной местности выбирают особый тип смазки. Смазка наносится на предварительно очищенную поверхность цепи и на резиновые уплотнители, отвечающие за герметичность втулок. Важно не перестараться, так как масляные излишки при первой же поездке останутся на вашей одежде и окружающих. Обязательно смажьте соединения звеньев цепи, в которых находятся резиновые сальники. Чтобы обеспечить максимальную сцепку, наносите масло на разогретую цепь. Вариант для ленивых: автоматические «умные» смазки. Система управляется вакуумом, который, в свою очередь, создается за счет работающего двигателя, масло подается автономно и только в необходимых дозах.
Масло в двигателе
Как в случае с автомобилем, замена моторного масла — must have техобслуживания байка. Даже если в течение прошлого года вы не прошли достаточного для замены километража, масло все же нужно поменять. Дело в том, что смазка в состоянии покоя быстро теряет свои качества и не защищает должным образом двигатель. То есть руководствоваться только пробегом будет неправильно. По традиции моторное масло меняется вместе с фильтром.
Процедура очень похожа на аналогичную для автомобиля. Прогреваем мотор, глушим его, даем маслу стечь в течение нескольких минут, выкручиваем сливной болт и извлекаем отработанную жидкость в свободную тару. Залив новой смазки осуществляется через верхний резервуар. Важно очень хорошо закрутить металлическую шайбу сливного болта, чтобы максимально обезопасить двигатель от протечек.
Обращаем ваше внимание на моторные масла в линейке продуктов ЛУКОЙЛ, разработанные специально для мотоциклов. Минеральное МОТО 2Т для двухтактных бензиновых двигателей и полусинтетическое МОТО 4Т с разными показателями вязкости для четырехтактных моторов. Обе смазочные жидкости изготавливаются по уникальной сбалансированной рецептуре. Благодаря малозольным присадкам и качественной базовой смазке ЛУКОЙЛ МОТО 2Т обеспечивает слаженную работу в любых условиях езды. Масло препятствует нагару в выпускной системе, корректирует работу свечей, снижает расход топлива. ЛУКОЙЛ МОТО 4Т имеет высокий моющий и антиокислительный потенциал, противостоит коррозии и вспениванию. Масло обладает высокими фрикционными свойствами, что обеспечивает отличную работу сцепления при любых нагрузках, и превышает требования всех японских и европейских производителей мотоциклов.
Свечи
Смотрим, нет ли масляных подтеков, целостны ли провода и свечные колпачки. Электрод свечи должен быть сухим, допустим светло-коричневый налет. В новых мотоциклах используется электронное зажигание и свечи не требуют никакого обслуживания. Классические контактные свечи требуют проверки и регулировки зазора. Но даже это в 90% случаев никто не делает: если свеча не дает искру или искра слабая, деталь просто меняют на новую. Процедура несложная, но требует аккуратности и предельной точности. Чтобы все сделать качественно, понадобится минимальный набор инструментов. В противном случае вы можете сорвать резьбу или вообще сломать свечу. Извлечение разрушенной детали и нарезка нового соединения — гораздо более трудоемкое занятие.
На форумах бывалые байкеры рекомендуют покрутить двигатель без свечей, предварительно смочив стенки цилиндров маслом. Это делается, если мотоцикл долгое время находился на холоде, чтобы при первом запуске не мучить мотор «насухую». Чаще аналогичную процедуру проводят с мотоциклом не после, а до консервации, однако мы не рекомендуем использовать народные методы, так как это чревато загрязнением двигателя продуктами сгорания.
Антрифриз и другие расходники
Проверяем уровень охлаждающей жидкости, она находится в районе сиденья или радиатора. Если антифриза недостаточно, не льем первый попавшийся, расходник должен соответствовать производственным допускам. Надо помнить, что не все автомобильные антифризы подходят для мотоциклов. При промывке радиатора не применяйте металлические щетки и не пользуйтесь мойкой высокого давления, чтобы не повредить пластины. Не пренебрегайте воздушным и топливным фильтрами.
Важно! Во время самостоятельной замены топливного фильтра не пролить бензин практически невозможно, поэтому крайне необходимо полностью обесточить систему и убедиться, что рядом нет потенциальных источников возгорания.
Засаленные участки на внешней стороне воздушного фильтра и окраска ребер в серый цвет — признаки, что срок эксплуатации детали подошел к концу. Если у вас многоразовые воздушные фильтры, очистите, продуйте воздухом под давлением и перезаправьте их. Одноразовые меняют каждый сезон.
Тормоза
Как только с двигателем разобрались, переходим к шасси, а именно к тормозам. Уровень тормозной жидкости в обоих контурах рекомендуется проверять каждый новый сезон, хотя смена расходника показана раз в два года. Постарайтесь не пролить жидкость на окрашенные части мотоцикла, она может их испортить. Если торможение нечеткое, будто проваливаешься в вату, значит, в системе есть воздух, который необходимо прокачать. Уровень жидкости диагностируется по линии рядом с окошком на обоих мастер-цилиндрах. Там же можно заметить воздушные пузырьки, создающие ощущение ваты при торможении. Оценка износа фрикционного покрытия колодок производится на глаз. Это легко заметить по специальным канавкам на их внутренней стороне.
Проинспектируйте тормозные шланги на отсутствие утечек и деформации нажатием на рычаг. Очистите от грязи и жирных пятен диски, убедитесь, что цилиндры и колодки легко освобождают диски и барабаны в момент отпускания рычага. Источником масляных разводов могут быть протечки в вилке или испорченные сальники. Откорректируйте с помощью регуляторов на руле свободный ход рычага и педали тормоза. Проверьте, не натягивается ли сверх меры трос газа в крайних положениях руля, легко ли возвращается ручка. Отрегулируйте положение рычагов сцепления и тормоза под себя, обычно это делается с помощью колесика с цифрами, реже — посредством упорного винта.
Резина
Если вы приспустили воздух из покрышек до отправки байка на зимовку, никаких проблем не возникнет. В противном случае резина может дать трещину. Если вы видите, что после длительной стоянки давление сильно упало, проверьте ниппель. Обратите внимание на истертость протектора, его глубина должна быть не ниже 0,8 мм. Далее исследуем колеса на предмет проколов и порезов, проверяем целостность корда. Чтобы быстрее обнаружить дефекты, накачайте шины до рабочего состояния. Оставьте байк на пару часов и потом опять замерьте давление. Доведите давление в шинах до рекомендуемого производителем уровня: недокачанные или, напротив, сильно перекачанные колеса плохо влияют на управляемость.
Вилка
Частым сюрпризом после зимнего простоя бывает срыв уплотнения телескопической вилки в передней подвеске при старте с места. Это случается, если мотоцикл долгое время хранился в холодном помещении и манжетные уплотнения приклеились к трубкам вилки. Достаточно одного движения, чтобы уничтожить мягкую поверхность уплотнителя. Если это произошло, вилку придется менять. В качестве профилактики опытные байкеры советуют опрыскивать места стыка уплотнителя антикоррозийным аэрозолем, но, увы, это не всегда помогает.
Первый запуск двигателя
Когда все жидкости залиты, в баке плещется бензин, свечи исправны, осталось установить на место заряженный АКБ и запустить двигатель. На карбюраторных мотоциклах не лишним будет проверить аварийный выключатель: он не должен находиться в позиции «заглушено», — а также вытянуть подсос на максимум. Это облегчит процесс старта на холодном двигателе, но злоупотреблять методом нельзя: при длительной работе на подсосе образуется нагар на свечах. Если мотоцикл не завелся с первого раза или не может набрать обороты, рекомендуем подождать пару минут и повторить попытку. Не нужно выкручивать стартер дольше пяти секунд, ни к чему хорошему это не приведет. Не получилось со второго раза — проверьте бензокран, он должен быть в открытом положении.
Для первой поездки выбирайте ближайшие окрестности на случай непредвиденных поломок. Обязательно послушайте свой байк на предмет посторонних и подозрительных шумов. Покатавшись несколько минут, сделайте остановку и исследуйте мотоцикл на предмет протечек.
Разумеется, подготовка к мотосезону затрагивает не только техническую часть, нужно проверить документы, подобрать экипировку, в некоторых случаях приобрести новые кофры, установить защитные дуги и т.д. Наши рекомендации носят общий характер, в первую очередь следует ориентироваться на инструкцию вашего мотоцикла, а при возможных неполадках обращаться в мотосервис.
Также предлагаем прочесть лайфхаки по езде на мотоцикле в статье.