Готовим машину к зиме
09.12.2019
Осень — лучшее время для основательной проверки автомобиля. Рассказываем, как проверять все системы и узлы — от электрики до резинок уплотнителя — чтобы машина служила долго и оставалась на уверенном ходу.
Без должного питания автомобиль не сможет завестись, поэтому начнем подготовку с электрики. Если возникают проблемы с пуском двигателя необходимо проверить аккумуляторную батарею. Сделать это можно с помощью нескольких способов:
1) Осмотреть аккумулятор внешне
При внешнем осмотре обратите внимание на целостность элементов; чистый ли сам аккумулятор и контакты. Грязь на контактах, окисление выводов, трещины на корпусе, грязь и пыль, потёки на корпусе — всё это приводит к ухудшению работы батареи.
2) Измерить напряжение на аккумуляторе мультиметром
Процедура проводится на выводах аккумулятора без нагрузки и на «холодную», то есть после продолжительной стоянки автомобиля. В случае, если аккумулятор полностью заряжен, результат на приборе составит порядка 12,6-12,9 вольт. Мультиметр проверяет степень заряженности, но не даёт исчерпывающей информации о его работоспособности. Для этого лучше применить нагрузочную вилку.
3) Проверить аккумулятор нагрузочной вилкой
Нагрузочная вилка — инструмент очень точный, однако редко встречается в «ручном» обращении, так как применяется преимущественно на СТО. Нагрузочная вилка работает подобно мультиметру: она также подключается к клеммам аккумулятора, но даёт ток короткого замыкания. Без нагрузки показатель должен приближаться к 13 вольтам. Нагрузочная вилка имитирует работу стартера, из-за чего напряжение в момент применения «проседает». Падение должно быть не более чем до 9 вольт. Если значение ниже — аккумулятор сильно разряжен.
4) Проверить уровень электролита в аккумуляторе
Ещё один надёжный метод — проверка уровня электролита. Этот способ подходит только для обслуживаемых аккумуляторов. Для этого откройте две пробки заливных отверстий: их нужно слегка поддеть отвёрткой и открутить. Под ними скрывается шесть заливных отверстий, уровень электролита в этих отверстиях проверяется на глаз. Если уровень жидкости везде одинаковый — всё в порядке. Если где-то жидкость не покрывает пластину — долейте дистиллированной воды.
Эту процедуру нужно проводить регулярно, так как при каждой зарядке аккумулятора электролит в небольших долях разлагается на водород и кислород. При отсутствии регулярного обслуживания АКБ выйдет из строя. Нормой считается уровень, превышающий высоту пластин примерно на один сантиметр, либо ниже горловины заливного отверстия на три миллиметра.
Важное уточнение: если на аккумуляторе имеется пометка «необслуживаемый», или же производители данной конкретной модели АКБ не рекомендуют доливать в него дистиллированную воду, остаётся лишь прибегнуть к предыдущим методам проверки и, в случае необходимости, заменить аккумулятор. Средний интервал замены АКБ составляет 4-5 лет.
Свечи, катушки зажигания и высоковольтные провода с наступлением осени тоже нередко выходят из строя. Это связано прежде всего с увеличением влажности воздуха. Если какой-то из высоковольтных проводов даёт утечку электричества (искрит), это отражается на работе всей системы зажигания. Неисправные свечи дают плохую искру — стартер приходится крутить дольше. Трещины на корпусах катушек зажигания — еще один признак утечки тока.
Генератор — второй по важности компонент электросистемы. Если он выйдет из строя или будет работать неправильно, вы лишитесь основного источника энергии: батарея не будет подзаряжаться и быстро выйдет из строя.
В случае поломки генератора даже при полностью исправной батарее автомобиль сможет проехать в среднем 50-70 км, а потом просто встанет. Без ремонта и обслуживания среднестатистический генератор работает около 100-120 тысяч километров. Проведите диагностику генератора и замените изношенные компоненты до наступления холодов. Для этого обратитесь на любую крупную СТО, к вашему дилеру или в сервис, который специализируется на ремонте генераторов.
С этими поломками вам помогут только специалисты. Сегодня почти в каждом городе есть мастерские, которые занимаются исключительно вопросами ремонта и восстановления генераторов и стартеров, а также всей подкапотной электрикой.
Не стоит дожидаться первого гололеда, чтобы поменять покрышки. При температуре, близкой к нулю, и без того твердая летняя резина становится совсем «дубовой», что ухудшает ее сцепные свойства.
Большинство специалистов рекомендуют производить замену в то время, когда среднесуточная температура опустилась до +7 °С и ниже. К слову, летом ситуация обратная: если на улице стабильно выше +7 °С и заморозки не прогнозируются, то можно смело переходить на летнюю резину.
К выбору резины также нужно подходить с умом. По общему правилу нешипованная подойдет там, где дороги хорошо очищаются и обрабатываются дорожными реагентами. Шипованную стоит приобрести тем, кто ездит по трассам с укатанным снегом и льдом.
Система охлаждения двигателя — главный подогреватель салона: горячий антифриз циркулирует в радиаторе печки, делясь с вами теплом. И хотя нагрузка на систему охлаждения двигателя в холодное время года падает (то есть мотор вряд ли перегреется осенью или зимой), важно позаботиться о правильной работе салонного отопителя.
Теперь внимательно осмотрим все элементы системы:
Что касается герметичности системы охлаждения, то проверить ее могут только опытные механики автосервиса — они знают, как подобраться ко всем хомутам и шлангам. На патрубках экономить не стоит: они недорогие, при этом неремонтопригодные.
Это же относится к помпам: однажды заклинившая помпа порвёт ремень привода помпы или ремень ГРМ. Если на вашем автомобиле при обрыве поршни встречаются с клапанами, то устранение последствий неисправности выльется в довольно крупную сумму.
Задача термостата — при каждом запуске двигателя регулировать подачу антифриза на большой контур охлаждения. Со временем резинки рассыхаются или изнашивается механическая часть: это приводит к неполному закрытию клапана. Эксплуатация автомобиля с таким термостатом некомфортна (постоянно работает печка) и даже опасна для мотора: без должного охлаждения он может перегреться и заклинить.
Теперь о запотевании стекол. Чаще всего оно связано с засорением салонного фильтра и вентиляционных отверстий. Убедитесь, что в системе микроклимата нет мусора (листьев, пуха, грязи, насекомых). Попросите механиков на сервисе почистить ее, заменить изношенные компоненты.
И, наконец, протечки. Самые неприятное, если вы обнаружите антифриз под пассажирским креслом. Причины две: либо сломался краник отопителя, либо дал течь сам радиатор печки.
В обоих случаях детали требуют скорейшей замены — двигатель без антифриза будет кипеть, да и отмыть салон от антифриза будет непросто. Но самое важное: антифриз токсичен, вдыхание его паров опасно для здоровья.
Подробнее же о свойствах антифриза, его классификациях и подборе вы можете узнать в одной из прошлых статей.
Новые тормозные колодки с дисками еще не повод считать автомобиль готовым к холодам. На скользкой дороге на первый план выходит равномерность тормозного усилия на правых и левых колесах автомобиля.
Если тормозное усилие неравномерно, машину начинает тянуть в одну из сторон. При экстренном торможении последствия могут быть крайне опасными: вынос в кювет, если вы за городом, или на встречную полосу. При малейших подозрениях на неисправность поезжайте в сервис и проведите диагностику тормозов.
Не стоит забывать и о старении тормозной жидкости. Она гигроскопична и со временем разбавляется водой, поступающей в бачок из окружающего воздуха. Это в свою очередь приводит к коррозии трубок тормозной системы и к неэффективной работе тормозов. Следите за уровнем тормозной жидкости, раз в месяц осматривайте систему на предмет протечек.
Тормозные жидкости ЛУКОЙЛ можно приобрести в нашем официальном интеррнет-магазине.
При низких температурах окружающей среды смазочные материалы загустевают. Кроме того, вязкость масла в процессе эксплуатации возрастает из-за поступающих в него продуктов износа и естественного окисления.
Производить замену масла следует согласно рекомендациям производителя: обычно цифры пробега колеблются в пределах 8-15 тысяч километров. С новым маслом работа стартера и аккумулятора упрощается, да и сам мотор изнашивается гораздо меньше.
Для зимних условий рекомендуется применять моторные масла категорий 0W. В линейке LUKOIL GENESIS вы найдёте масла ARMORTECH 0W-40, ARMORTECH JP 0W-20 и ARMORTECH JP 0W-30. Они рассчитаны как раз на использование при экстремально низких температурах и подойдут для эксплуатации в регионах со значительными колебаниями температур: от Предуралья и Крайнего Севера до Дальнего Востока.
В широкой линейке продуктов ЛУКОЙЛ есть и масла для зимней спецтехники. Для снегоходов, мото- и квадроциклов существуют масла ЛУКОЙЛ SNOW 2T. Эти продукты разработаны специально для двухтактных двигателей, в том числе с системой впрыска. Они не только уверенно работают при сильных морозах, но также имеют увеличенный сервисный интервал. А малозольные присадки минимизируют нагарообразование и защищают от коррозии трущиеся пары, обеспечивая надежную и бесперебойную работу.
Ремни ГРМ и навесных агрегатов в холодное время года испытывают дополнительные нагрузки, а значит, велика вероятность их обрыва. Свист из-под капота автомобиля — явный повод отрегулировать натяжение ремня генератора или заменить ремень в комплекте с роликами.
Если вы обнаружили трещины, расслоение и надрывы на ремнях, без промедления отправляйтесь в сервис для их замены. Обрыв ремня ГРМ почти гарантированно оставит вас без клапанов и потребует длительного, дорогостоящего ремонта мотора либо полной его замены. К аналогичным последствиям может привести заклинивание натяжных роликов.
Туман, дождь и снег ухудшают видимость на дороге и могут стать причиной ДТП. Уделите особое внимание светотехнике вашего автомобиля.
При необходимости отполируйте рассеиватели фар или замените их на новые. Обработайте антизапотевателем внутреннюю поверхность остекления салона, проверьте исправность системы обдува лобового стекла и системы электроподогрева.
Если на лобовом стекле есть трещины и сколы, замените его на новое. Щётки дворников также не помешает заменить на новые — как их выбрать, мы подробно рассказали в одной из наших публикаций.
Холодное время года у большинства автомобилистов ассоциируется с тоннами реагентов, особенно это актуально для жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Смесь снега, грязи и дорожных реагентов скапливается на стыках, швах и в карманах кузова, образуя очаги коррозии.
Перед наступлением холодов обработайте кузов машины специальными составами: антикором, автомобильным воском или зимними полиролями. Особое внимание уделите днищу автомобиля и его дополнительной защите: тут специалисты в сервисах, скорее всего, посоветуют битумные смеси.
Мойте автомобиль не реже раза в 2-3 недели — это смоет кашу из дорожных реагентов и снежной грязи, а также убережет металлические поверхности машины от коррозии. Уже имеющиеся глубокие сколы на лаке или краске можно обработать обезжиривателем и закрасить специальным карандашом.
Отдельное внимание уделите дверным резиновым уплотнителям, а также замкам дверей и багажника. При сильном морозе уплотнители дверей становятся твердыми и примерзают к металлическим панелям кузова — в итоге дверцу тяжело открыть.
Чтобы этого не происходило, обработайте их специальными средствами: силиконовой смазкой, жидкостью WD-40 или схожими аэрозолями, которые легко найти по описанию «жидкий ключ». В замочные скважины залейте немного водоотталкивающих средств — это поможет предотвратить замерзание механизмов.
Подготовив свой автомобиль к зимней эксплуатации, не забывайте — сам водитель тоже должен быть готов. С приходом зимы скорректируйте стиль вождения:
И, конечно, проверяйте все системы автомобиля до наступления серьезных холодов. Тогда любая, даже самая снежная и морозная зима, не заставит вас отказаться от любимого средства передвижения.
Проверяем электрическую систему
Без должного питания автомобиль не сможет завестись, поэтому начнем подготовку с электрики. Если возникают проблемы с пуском двигателя необходимо проверить аккумуляторную батарею. Сделать это можно с помощью нескольких способов:
1) Осмотреть аккумулятор внешне
При внешнем осмотре обратите внимание на целостность элементов; чистый ли сам аккумулятор и контакты. Грязь на контактах, окисление выводов, трещины на корпусе, грязь и пыль, потёки на корпусе — всё это приводит к ухудшению работы батареи.
2) Измерить напряжение на аккумуляторе мультиметром
Процедура проводится на выводах аккумулятора без нагрузки и на «холодную», то есть после продолжительной стоянки автомобиля. В случае, если аккумулятор полностью заряжен, результат на приборе составит порядка 12,6-12,9 вольт. Мультиметр проверяет степень заряженности, но не даёт исчерпывающей информации о его работоспособности. Для этого лучше применить нагрузочную вилку.
3) Проверить аккумулятор нагрузочной вилкой
Нагрузочная вилка — инструмент очень точный, однако редко встречается в «ручном» обращении, так как применяется преимущественно на СТО. Нагрузочная вилка работает подобно мультиметру: она также подключается к клеммам аккумулятора, но даёт ток короткого замыкания. Без нагрузки показатель должен приближаться к 13 вольтам. Нагрузочная вилка имитирует работу стартера, из-за чего напряжение в момент применения «проседает». Падение должно быть не более чем до 9 вольт. Если значение ниже — аккумулятор сильно разряжен.
4) Проверить уровень электролита в аккумуляторе
Ещё один надёжный метод — проверка уровня электролита. Этот способ подходит только для обслуживаемых аккумуляторов. Для этого откройте две пробки заливных отверстий: их нужно слегка поддеть отвёрткой и открутить. Под ними скрывается шесть заливных отверстий, уровень электролита в этих отверстиях проверяется на глаз. Если уровень жидкости везде одинаковый — всё в порядке. Если где-то жидкость не покрывает пластину — долейте дистиллированной воды.
Эту процедуру нужно проводить регулярно, так как при каждой зарядке аккумулятора электролит в небольших долях разлагается на водород и кислород. При отсутствии регулярного обслуживания АКБ выйдет из строя. Нормой считается уровень, превышающий высоту пластин примерно на один сантиметр, либо ниже горловины заливного отверстия на три миллиметра.
Важное уточнение: если на аккумуляторе имеется пометка «необслуживаемый», или же производители данной конкретной модели АКБ не рекомендуют доливать в него дистиллированную воду, остаётся лишь прибегнуть к предыдущим методам проверки и, в случае необходимости, заменить аккумулятор. Средний интервал замены АКБ составляет 4-5 лет.
Свечи, катушки зажигания и высоковольтные провода с наступлением осени тоже нередко выходят из строя. Это связано прежде всего с увеличением влажности воздуха. Если какой-то из высоковольтных проводов даёт утечку электричества (искрит), это отражается на работе всей системы зажигания. Неисправные свечи дают плохую искру — стартер приходится крутить дольше. Трещины на корпусах катушек зажигания — еще один признак утечки тока.
Генератор — второй по важности компонент электросистемы. Если он выйдет из строя или будет работать неправильно, вы лишитесь основного источника энергии: батарея не будет подзаряжаться и быстро выйдет из строя.
В случае поломки генератора даже при полностью исправной батарее автомобиль сможет проехать в среднем 50-70 км, а потом просто встанет. Без ремонта и обслуживания среднестатистический генератор работает около 100-120 тысяч километров. Проведите диагностику генератора и замените изношенные компоненты до наступления холодов. Для этого обратитесь на любую крупную СТО, к вашему дилеру или в сервис, который специализируется на ремонте генераторов.
С этими поломками вам помогут только специалисты. Сегодня почти в каждом городе есть мастерские, которые занимаются исключительно вопросами ремонта и восстановления генераторов и стартеров, а также всей подкапотной электрикой.
Меняем резину
Не стоит дожидаться первого гололеда, чтобы поменять покрышки. При температуре, близкой к нулю, и без того твердая летняя резина становится совсем «дубовой», что ухудшает ее сцепные свойства.
Большинство специалистов рекомендуют производить замену в то время, когда среднесуточная температура опустилась до +7 °С и ниже. К слову, летом ситуация обратная: если на улице стабильно выше +7 °С и заморозки не прогнозируются, то можно смело переходить на летнюю резину.
К выбору резины также нужно подходить с умом. По общему правилу нешипованная подойдет там, где дороги хорошо очищаются и обрабатываются дорожными реагентами. Шипованную стоит приобрести тем, кто ездит по трассам с укатанным снегом и льдом.
Осматриваем систему охлаждения двигателя
Система охлаждения двигателя — главный подогреватель салона: горячий антифриз циркулирует в радиаторе печки, делясь с вами теплом. И хотя нагрузка на систему охлаждения двигателя в холодное время года падает (то есть мотор вряд ли перегреется осенью или зимой), важно позаботиться о правильной работе салонного отопителя.
Теперь внимательно осмотрим все элементы системы:
- резиновые патрубки — без трещин;
- если есть неприятный запах или у вас сильно запотевают стекла, поищите потеки из радиатора печки под ковриком в салоне;
- печка корректно работает — греет, регулируется. Если работает ненормально, возможно, сломан термостат или в системе появились воздушные пробки;
- при необходимости обновите антифриз перед новым зимним сезоном.
- Остановимся подробнее на том, как себя вести, если вы обнаружили одну из указанных неисправностей.
Что касается герметичности системы охлаждения, то проверить ее могут только опытные механики автосервиса — они знают, как подобраться ко всем хомутам и шлангам. На патрубках экономить не стоит: они недорогие, при этом неремонтопригодные.
Это же относится к помпам: однажды заклинившая помпа порвёт ремень привода помпы или ремень ГРМ. Если на вашем автомобиле при обрыве поршни встречаются с клапанами, то устранение последствий неисправности выльется в довольно крупную сумму.
Задача термостата — при каждом запуске двигателя регулировать подачу антифриза на большой контур охлаждения. Со временем резинки рассыхаются или изнашивается механическая часть: это приводит к неполному закрытию клапана. Эксплуатация автомобиля с таким термостатом некомфортна (постоянно работает печка) и даже опасна для мотора: без должного охлаждения он может перегреться и заклинить.
Теперь о запотевании стекол. Чаще всего оно связано с засорением салонного фильтра и вентиляционных отверстий. Убедитесь, что в системе микроклимата нет мусора (листьев, пуха, грязи, насекомых). Попросите механиков на сервисе почистить ее, заменить изношенные компоненты.
И, наконец, протечки. Самые неприятное, если вы обнаружите антифриз под пассажирским креслом. Причины две: либо сломался краник отопителя, либо дал течь сам радиатор печки.
В обоих случаях детали требуют скорейшей замены — двигатель без антифриза будет кипеть, да и отмыть салон от антифриза будет непросто. Но самое важное: антифриз токсичен, вдыхание его паров опасно для здоровья.
Подробнее же о свойствах антифриза, его классификациях и подборе вы можете узнать в одной из прошлых статей.
Проверяем тормозную систему
Новые тормозные колодки с дисками еще не повод считать автомобиль готовым к холодам. На скользкой дороге на первый план выходит равномерность тормозного усилия на правых и левых колесах автомобиля.
Если тормозное усилие неравномерно, машину начинает тянуть в одну из сторон. При экстренном торможении последствия могут быть крайне опасными: вынос в кювет, если вы за городом, или на встречную полосу. При малейших подозрениях на неисправность поезжайте в сервис и проведите диагностику тормозов.
Не стоит забывать и о старении тормозной жидкости. Она гигроскопична и со временем разбавляется водой, поступающей в бачок из окружающего воздуха. Это в свою очередь приводит к коррозии трубок тормозной системы и к неэффективной работе тормозов. Следите за уровнем тормозной жидкости, раз в месяц осматривайте систему на предмет протечек.
Тормозные жидкости ЛУКОЙЛ можно приобрести в нашем официальном интеррнет-магазине.
Меняем моторное масло
При низких температурах окружающей среды смазочные материалы загустевают. Кроме того, вязкость масла в процессе эксплуатации возрастает из-за поступающих в него продуктов износа и естественного окисления.
Производить замену масла следует согласно рекомендациям производителя: обычно цифры пробега колеблются в пределах 8-15 тысяч километров. С новым маслом работа стартера и аккумулятора упрощается, да и сам мотор изнашивается гораздо меньше.
Для зимних условий рекомендуется применять моторные масла категорий 0W. В линейке LUKOIL GENESIS вы найдёте масла ARMORTECH 0W-40, ARMORTECH JP 0W-20 и ARMORTECH JP 0W-30. Они рассчитаны как раз на использование при экстремально низких температурах и подойдут для эксплуатации в регионах со значительными колебаниями температур: от Предуралья и Крайнего Севера до Дальнего Востока.
В широкой линейке продуктов ЛУКОЙЛ есть и масла для зимней спецтехники. Для снегоходов, мото- и квадроциклов существуют масла ЛУКОЙЛ SNOW 2T. Эти продукты разработаны специально для двухтактных двигателей, в том числе с системой впрыска. Они не только уверенно работают при сильных морозах, но также имеют увеличенный сервисный интервал. А малозольные присадки минимизируют нагарообразование и защищают от коррозии трущиеся пары, обеспечивая надежную и бесперебойную работу.
Проводим ревизию приводных ремней
Ремни ГРМ и навесных агрегатов в холодное время года испытывают дополнительные нагрузки, а значит, велика вероятность их обрыва. Свист из-под капота автомобиля — явный повод отрегулировать натяжение ремня генератора или заменить ремень в комплекте с роликами.
Если вы обнаружили трещины, расслоение и надрывы на ремнях, без промедления отправляйтесь в сервис для их замены. Обрыв ремня ГРМ почти гарантированно оставит вас без клапанов и потребует длительного, дорогостоящего ремонта мотора либо полной его замены. К аналогичным последствиям может привести заклинивание натяжных роликов.
Готовим оптику и систему очистки лобового стекла
Туман, дождь и снег ухудшают видимость на дороге и могут стать причиной ДТП. Уделите особое внимание светотехнике вашего автомобиля.
При необходимости отполируйте рассеиватели фар или замените их на новые. Обработайте антизапотевателем внутреннюю поверхность остекления салона, проверьте исправность системы обдува лобового стекла и системы электроподогрева.
Если на лобовом стекле есть трещины и сколы, замените его на новое. Щётки дворников также не помешает заменить на новые — как их выбрать, мы подробно рассказали в одной из наших публикаций.
Защищаем кузов
Холодное время года у большинства автомобилистов ассоциируется с тоннами реагентов, особенно это актуально для жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Смесь снега, грязи и дорожных реагентов скапливается на стыках, швах и в карманах кузова, образуя очаги коррозии.
Перед наступлением холодов обработайте кузов машины специальными составами: антикором, автомобильным воском или зимними полиролями. Особое внимание уделите днищу автомобиля и его дополнительной защите: тут специалисты в сервисах, скорее всего, посоветуют битумные смеси.
Мойте автомобиль не реже раза в 2-3 недели — это смоет кашу из дорожных реагентов и снежной грязи, а также убережет металлические поверхности машины от коррозии. Уже имеющиеся глубокие сколы на лаке или краске можно обработать обезжиривателем и закрасить специальным карандашом.
Замки и уплотнители
Отдельное внимание уделите дверным резиновым уплотнителям, а также замкам дверей и багажника. При сильном морозе уплотнители дверей становятся твердыми и примерзают к металлическим панелям кузова — в итоге дверцу тяжело открыть.
Чтобы этого не происходило, обработайте их специальными средствами: силиконовой смазкой, жидкостью WD-40 или схожими аэрозолями, которые легко найти по описанию «жидкий ключ». В замочные скважины залейте немного водоотталкивающих средств — это поможет предотвратить замерзание механизмов.
Подготовка водителя
Подготовив свой автомобиль к зимней эксплуатации, не забывайте — сам водитель тоже должен быть готов. С приходом зимы скорректируйте стиль вождения:
- Плавно разгоняйтесь.
- Аккуратно и заранее тормозите.
- Держите большую дистанцию, чем привыкли летом.
- Соблюдайте скоростной режим.
И, конечно, проверяйте все системы автомобиля до наступления серьезных холодов. Тогда любая, даже самая снежная и морозная зима, не заставит вас отказаться от любимого средства передвижения.
К списку статей
